秦溪紀事（66）丨蛋酒頭

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      那日中午，偶見單位食堂窗口圍了一群人，時不時傳出“糖蛋”的聲息。

      好奇之下，過去軋了下鬧猛，湊近一看，原來在分發蛋酒頭。

      取了一份，焦黃的糖水浸潤，嫩滑的蛋白包着黃黃的蛋黃。雞蛋在糖水中夾碎，蘸一蘸咬一口，再吃一個軟糯的桂圓，喝一口糖水，蘊着桂圓的味道，又甜又暖。

      不由一陣惘然，又到冬至夜了，又到吃蛋酒頭的時候了！

      在我的故鄉，可以說，冬至夜一切的祝福和喜樂，都化為了一碗蛋酒頭。雖然還有吃赤豆糯米飯、炖補雞的習俗，但獨有蛋酒頭，即使在最困難的歲月，父母都會想着法子在冬至夜炖上一碗。

      隻是在那個物資緊張的年代，雞蛋有限，多少人家盯着雞屁股換油鹽。冬至夜的蛋酒頭，一般家裡有幾個小孩就放幾個雞蛋，有時偶爾多放個雞蛋，父母會來回推讓個半天，大多數最後還是給了盯着雞蛋碗來回移動的孩子。

      蛋酒頭，能補氣養血、豐胸發乳。因此，在我的家鄉，舍姆娘（産婦）坐月子，月子裡每天要吃一碗蛋酒頭。所以，在當年，小孩出生三朝後至滿月前，雙方至親好友都會“拿湯籃”，也叫“拿蛋籃”（以雞蛋、紅糖為主，數量視親疏而定）去探望舍姆娘。

      蛋酒頭，不知何時也成了喜迎貴賓的禮儀。第一次請新客人，要炖蛋酒頭。小夥子第一次上女朋友家，隻有越看越喜歡的丈母娘（嶽母）才會給蛋酒頭吃。至于沒吃到蛋酒頭卻又修成了正果的小朋友，回去多疼疼老婆吧。

      還有一種蛋酒頭，似乎帶有點辟邪的味道。哪戶人家死了人，托人去親戚家“報老”（即告知死訊），客氣一點的親戚家也會燒一碗蛋酒頭，招待前來“報老”的人。不吃還不行，實在吃不下可提前聲明，讓親戚家泡杯茶喝。

      蛋酒頭，有的地方叫“糖蛋”，嘉興叫桂圓燒蛋，叫法不同，做法略有差異，卻是同樣的東西、同樣的心意、同樣的祝願。

      做蛋酒頭，一曰炖。取若幹個雞蛋，打入碗中，不攪散、保持囫囵狀，放适量黃酒、紅糖，置于飯鍋蒸架上，與米飯一起煮，待米飯煮熟後，蛋酒頭也炖成了。

      二曰燒，将鍋裡水燒沸，換中火讓水稍平靜後将雞蛋囫囵打入，煮沸，加黃酒、紅糖，待煮熟後，蛋酒頭也就燒好了。

      這裡有講究，一般每碗蛋酒頭放三或五個雞蛋，忌放四個，蓋“四”、“死”同音，不吉利。雞蛋最好是燒得恰到好處，最妙是半生不熟的溏心蛋。

      也有添頭。有的會放搗碎的核桃肉，也有的會放桂圓肉。嘉興的桂圓燒蛋，則選擇肉質厚實的好桂圓。據說，如果桂圓質量夠好，數量夠多，可以不放糖。原汁原味，才是上品。

      更有創新。用“酒釀糟”代替黃酒做蛋酒頭，味道更香醇；用冰糖代替紅糖，則又是另一種風味。   

      牽挂着蛋酒頭，那日下班回家，已是華燈初上。走進家門，與室外凜冽的寒風仿佛二個世界。老妻正在廚房間忙碌，一股股帶着酒香的水蒸汽撲鼻而來。

      看着老妻端出來的蛋酒頭，碗裡是暖暖的糖水、嫩滑的蛋白和醇厚的桂圓肉。

      趁熱把溏心蛋連咬帶吸地吃下去，那唇齒間的香滑鮮甜與内心的溫馨一起蕩漾。

      不論生活怎樣，我們至少還有一碗蛋酒頭！