拌湯的變遷

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        拌湯，很多地方也叫疙瘩湯。

      油鍋加熱，放入蔥花炝出香味，加水燒開。把面粉攪拌成小顆粒狀。顆粒大小不一，小的比綠豆還小一點，大的比黃豆略大一點。水開了，一邊把拌好的面粉顆粒繞着鍋慢慢撒開，一邊用勺子不停的攪拌。熬一會兒，加切碎的菜葉，加鹽，即可起鍋。

      小時候，大家的條件都不好，白面少之又少。看看口袋裡不多的面粉，再看看孩子期盼的眼神，當媽的左右為難。

      該做拌湯了。

      小半碗白面，油可以少放，但水要多加，再把院子裡自家種的菜切碎了，熬上一大鍋，每人滿滿喝上三大碗。喝完拌湯，心滿意足地撫摸着脹鼓鼓的肚皮，再打個誇張的飽嗝，那個暢快勁就别提有多美了。

      隻可惜，哄得了肚皮，哄不了腸胃。一泡尿以後，肚皮就癟了。

      所以，隻有不出工的陰雨天，或者臨睡覺前，人們才敢喝拌湯。對于常年累月消化粗糧的腸胃，也是個暫時的喘息和極大的撫慰。

      這是典型的自己哄自己的窮人飯。

      拌湯的做法看似簡單，其實很不好做。

      首先是面粉不好拌，顆粒要麼太大，要麼太小。水少了，還有面粉不成顆粒；水多了，面粉就變成了面團。

      其次是下鍋，需要慢慢的用筷子把面疙瘩往鍋裡扒拉，還要用勺子不停的攪拌。扒拉的速度、攪拌的時間，說不出來，就是一種感覺。

      拌湯做不好，很容易變成一鍋漿糊

      好多家庭主婦，做了一輩子的飯，就是做不好拌湯。

      據說好多大飯店，或者豪門巨宅，在聘用廚師時，就是先讓廚師做一個簡單的蛋炒飯。隻有把蛋炒飯做好了，人才可以留下。

      大道至簡，确實是很有道理。

      小時候，我喝的拌湯比别人多！

      母親心疼我這個最小的兒子，不忍心我天天吃粗糧，就經常随便找個什麼理由，給我做一碗拌湯，家裡其他人隻有看的份。

      一碗清湯寡水、缺油少鹽的拌湯，成了貧困時代，母親能給予我的最深沉的愛。

      我還記得母親還教給我一首童謠：

      月兒月兒亮堂堂，

      秃子睡下兩行行。

      哪個秃子趕會場，

      快快起來喝拌湯。

      當時我很小，不明白（現在也不明白）為啥秃子要睡成兩行，也不明白啥是趕會場？是趕集嗎？隻是感到這首童謠很凄涼、讓人很憂傷。

      後來，條件好了，拌湯在飯桌上消失了：有了饅頭、面條，誰還願意吃隻會哄肚皮的拌湯。

      再後來，條件更好了，當年登不上大雅之堂的拌湯，堂而皇之的出現在各式各樣的餐廳裡。

      每當飯局結束前，醉意朦胧中，服務員會問：還有啥需求？

      來盆拌湯。

      現在的拌湯可不比從前，碎菜葉變成了肉末、火腿丁、豆腐丁、雞蛋等等，五彩斑斓、色彩缤紛，再也不是當年窮人飯時的樣子了。當然，價格也是大腹便便，一副暴發戶的嘴臉。

      我真擔心，要是以後碎菜葉變成鮑魚丁、龍蝦丁，那我可就連拌湯都吃不起了！