明朝服飾是如何的

題目：

明朝服飾是如何的

解答：

明朝服飾屬於漢族傳統服飾體系,在經過元代蒙古人統治之後,明朝恢復漢族的傳統,明太祖朱元璋重新制定了服飾制度.明代許多男子流行的髮式都是明太祖首創的.比如「網巾」,有象徵國家法令齊全的意思,「四方巾」象徵國家太平,還有「瓜皮帽」,它幾乎被現代的西方人當作中國典型的帽子了.服飾發展到明代,最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結.但是紐扣並非始於明代,從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式.紐扣的使用也是一種變革,體現著時代的進步.
明裝與唐裝相比,在於衣裙比例的明顯倒置,由上衣短下裳長,逐漸拉長上裝,縮短露裙的長度.衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領爲主.明代女裝上衣是三領窄袖,身長三尺有餘,露裙二、三寸,即所謂「花冠裙襖,大袖圓領」.當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸,袖子寬一尺二寸,外護袖鑲錦繡,冬季鑲貂狐皮.裙裝在明代初年用色偏向淺淡；崇禎時期提倡白色裙.裙邊有一、二寸繡邊.明初裙寬爲六幅,明末時發展爲八幅、十幅.裙褶十分盛行,有細密褶紋,也有大褶紋.褶紋裝飾十分講究.有一種名爲彩條裙,每條選用一種顏色緞,每條色緞上繡出花鳥紋飾,帶邊鑲以金線可成爲獨立的條帶,將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上,就成爲彩條飄舞的裙子,因此取名「鳳尾裙」.有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋,取名「百褶裙」.一種二十四褶裙取名「玉裙」.
明代還有一種特殊式樣的帔子,由於其形美如彩霞,故得名「霞帔」.這種帔子出現在南北朝時期,隋唐時期得此名.到宋代將它列入禮服行列之中.明代服用此式較爲普遍,它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶,每條霞帔寬三寸二分,長五尺七寸,服用時繞過脖頸,披掛在胸前,由於下端垂有金或玉石的墜子,因此越發顯得挺拔高貴.
古代留存至今的資料中,大部分是宮廷中命婦著裝形象.命婦著霞帔時,在用色和圖案紋飾上都有規定.一般在大紅底色的大袖衫上披掛霞帔時,要用深青色繡花霞帔,品級的差別主要表現在紋飾上,如下分別列數.
一、二品命婦霞帔用蹙金繡雲霞翟紋（即長尾山雉）.
三、四品命婦霞帔用金繡雲霞孔雀紋.
五品命婦霞帔用繡雲霞鴛鴦紋.
六、七品命婦霞帔用繡雲霞練鵲紋.
八、九品命婦霞帔用繡纏校花紋.
明代的褙子的紋樣與霞帔在品極差別上基本相同,只是八、九品命婦用團花,不用纏枝花.明代使用褙子面很廣.按身份來分有兩種類型；貴族使用的褙子,在禮節性場合爲合領大袖對襟形式；平民做爲常服就採用直領小袖對襟形式.
還有一種出自元代的無領對襟馬甲,又稱"比甲",是宮廷中皇后的專用服式.後來逐漸傳入民間,擴大了服用範圍.比甲盛行於明代中期,主要受青年婦女的偏愛.這種"比甲"從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關係,後來清代出現的馬甲,就是這種比甲的變形.
明式服裝的另一個特色是襟上佩帶飾物,並且十分醒目.都是些金、珠、玉等材料做成的各種 飾物.其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步",這些佩飾統稱叫"雜佩".另有一種特別的佩飾,是在一條金鍊上,以環相連掛著四件小物件：即鑷子（是一種一頭固定,一頭張開的鐵製小工具用以夾取細毛之用,人稱"毛鑷子"）、牙籤（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀,均是些婦女的生活實用品.
《明會典》是明代官修的一部典章制度書,其中記錄貴族女裝用料均爲"各色紵絲綾羅紗隨用",而平民女服用料則受限制,即便是禮服,也限用紫色粗布（即"絁"）並且禁止用金繡,袍衫也只限用紫色、綠色和桃紅色等淺淡的顏色,而禁止使用大紅色、鴉青色和明黃色等濃艷的色彩.明洪武十四年還規定,商賈之家只能用絹布制裝,農家可以使用紬紗和絹布.
明代男裝以方巾圓領爲代表形式,儒生所著襴衫與當今舞台上京劇書生的服飾極爲相似.其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊,青圓領、皂絛軟巾垂帶.腳夫和搬運工則著青布衫褲,青布長手巾,上衣沿寬邊,足著草制的靸鞋.官服是雲緞圓領袍,另有外加雲緞外套的穿法.這種袍長離地一寸,袖長過手,袖椿（指袖身）寬一尺,袖口寬九寸,足著大紅色履爲典型式樣.
明朝立國不久,就下令禁穿胡服,恢復了唐朝衣冠制度,法服與常服又得以並行了.法服大體同於唐朝,祗是進賢冠改成了梁冠,並增加了忠靜冠、保和冠等冠式.官吏戴烏紗帽,穿圓領袍.袍服除了品色規定外,還在胸背綴有補子,並以其所繡圖案的不同來表示官階的不同,不獨唯此,官員的腰帶也因品級的不同而在質地上有所不同.故有明一代的服飾特點主要體現岀等級限制的嚴格.書生多穿直裰或曳撒,戴巾.平民則穿短衣,戴小帽或網巾.明朝女子髻式也頗多,且常在額上系兜子,名「遮眉勒」.衣裙近似宋元兩朝,但內衣有小圓領,頸部加紐扣.衣身較長,綴有金玉墜子,外加雲肩、比甲（大背心）等.
朱元璋統一天下,明代開始整體上大致恢復漢人衣冠,從唐代吸收了胡人習慣以後,發展出的漢人衣冠.
明代的男裝,大人多穿青布直身的寬大長衣,頭上戴四方平定巾,一般平民穿短衣,裹頭巾.
這個時候出現了一種六瓣、八瓣布片縫合的小帽,看起來很像剖成半邊的西瓜.本來是僕役所戴的,但是因爲戴起來很方便,所以就普遍流行起來.這就是清代「瓜皮小帽」的前身.
明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子,一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色.平日常穿的是短衫長裙,腰上繫著綢帶,裙子寬大,樣式很多,像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等.
披風是明代比較流行的一種服飾,在明末的《雲間據目抄》裡面就提到了「披風便服」,在《紅樓夢》中也反覆出現披風這種衣物,值得注意的是,紅樓夢中既有披風又有斗篷,說明這二之間是存在差異的.按照《三才圖會》與《朱氏舜水談綺》中的相關描述,明代的披風其實和宋代的褙子樣式相似,披風跟斗篷則是不一樣的,披風是有袖子、直領、兩邊開叉的.《朱氏舜水談綺》言：披風爲對襟直領,制衿,左右開衩.
明代婦女的服裝,主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等.衣服的基本樣式,大多仿自唐宋,一般都爲右衽,恢復了漢族的習俗.其中霞帔、背子、比甲爲對襟,左右兩側開衩.成年婦女的服飾,隨隨各人的家境及身份的變化,有各種不同形制,普通婦女服飾比較樸實,主要有襦裙、背子、襖衫雲肩及袍服等.明代背子,有寬袖背子、有窄袖背子.寬袖背子,只在衣襟上,以花邊作裝飾,並且領子一直通到下擺.窄袖背子,則袖口及領子都有裝飾花邊,領子花邊僅到胸部.
明代婦女的服裝,主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等.衣服的基本樣式,大多仿自唐宋,一般都爲右衽,恢復了漢族的習俗.比甲的名稱,見於宋元以後,但這種服飾的基本樣式,卻早已存在.比甲爲對襟、無袖,左右兩側開衩.隋唐時期的半臂,就是與比甲有著一定淵源關係.明代比甲大多爲年輕婦女所穿,而且多流行在士庶妻女及奴婢之間.到了清代,這種服裝更加流行,並不斷有所變革,後來的馬甲就是在此基礎上經過加工改制而成的.
官員平日裡在本署衙門辦理公務,則穿常服.常服的規制是：頭戴烏紗帽,身穿團領衫,腰間束帶.洪武二十三年,指定文武官員常服的長度：文官,白領至裔,去地一寸,袖長過手,復回至肘,公、侯、駙馬與文官同.武官去地五寸,袖長過手七寸.洪武二十四年,再制定品冠補子紋樣,又規定品官常服的衣料,只能用雜色貯絲、綾羅、采繡.官吏衣服及帳幔,不許用玄、黃、紫三色,也不許織繡龍鳳紋樣,如有違犯禁令者,罪及染織工人.
戴烏紗帽、身穿盤補服是明代官吏的主要服飾,以補子來區分官職.這種袍服是明代男子的主要服式,不僅官宦可用,士庶也可穿著,只是顏色有所區別.平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、薑黃及明黃等顏色,其他如藍色、赭色等無限制,俗稱「雜色盤領衣」.明朝建國二十五年以後,朝廷對官吏常服作了新的規定,凡文武官員,不論級別,都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子,文官用飛禽,武官用走獸,以示區別.
明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等.麒麟袍爲官吏的朝服.其服裝特點是大襟、斜領、袖子寬鬆,前襟的腰際橫有一下打滿襉.所繡紋樣,除胸前、後背兩組之外,還分布在肩袖的上端及腰下（一橫條）.另在左右肋下,各縫一條本色製成的寬邊,當時稱「擺」.明代太監劉若愚《酌中志》一書,就專門敘述到這種服飾.他說：「其制後襟不斷,而兩旁有擺,前襟兩截,而下有馬面褶,從兩旁起.」這種服裝所採用的質料和紋樣,按規定,都有一定製度.《明史·輿服志》稱：正德十三年,「賜羣臣大紅貯絲羅紗各一.其服色,一品鬥牛,二品飛魚,三品蟒,四、五品麒麟,六、七品虎、彪；翰林科道不限品級皆與焉；惟部曹五品下不與.」本圖所繪的服裝,就繡有麒麟紋樣.麒麟是古代傳說中的一種動物,形狀象鹿,全身有鱗甲,牛尾馬蹄,有一隻肉角.後人將它作爲吉祥的象徵廣泛用於各類器物的裝飾.麒麟的形象也經過一番變化,將頭繪成龍首並有兩角,尾繪成獅尾等等.明代官服繡麒麟,似不限四、五品,職位特殊的錦衣衛指揮侍衛等也能服用.
常服又稱翼善冠,戴烏紗折上巾,樣式爲盤領、窄袖、前後及兩肩繡有金盤龍紋樣,玉帶皮靴.此服用途較多.明代皇帝的常服,服裝以黃色的綾羅,上繡龍、翟紋及十二章紋.龍的圖案從上古發展到明代,經歷了無數次的變化.總的看來,先秦的龍紋,形象比較質樸粗獷,大部分沒有肢爪,近似爬蟲類動物.秦漢時期的龍紋,多呈獸形,肢爪齊全,但無鱗甲,常繪成行走狀,給人以虛無縹緲的感覺.明代的龍,形象更加完善,它集中了各種動物的局部特徵,頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等.在圖案的構造和組織上也很有特色,除傳統的行龍、雲龍之外,還有團龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目.
皇后常服,洪武四年三月定：戴龍鳳珠翠冠、穿紅色大袖衣,衣上加霞帔,紅羅長裙,紅褙子,首服特髻上加龍鳳飾,衣繡有織金龍鳳紋,加繡飾.鳳冠是一種以金屬絲網爲胎,上綴點翠鳳凰,並掛有珠寶流蘇的禮冠.早在秦漢時期,就已成爲太后、皇太后、皇后的規定服飾.明代鳳冠有兩種形式,一種是后妃所戴,冠上除綴有鳳凰外,還有龍、翬等裝飾.如皇后皇冠,綴九龍四鳳,大花、小花各十二樹；皇妃鳳冠九翬四鳳,花釵九樹,小花也九樹.另一種是普通命婦所戴的彩冠,上面不綴龍鳳,僅綴珠翟、花釵,但習慣上也稱爲鳳冠.
明代軍士服飾有一種胖襖,其制：「長齊膝,窄袖,內實以棉花」,顏色所爲紅,所以又稱「紅胖襖」.騎士多穿對襟,以便乘馬.作戰用兜鍪,多用銅鐵製造,很少用皮革.將官所穿鎧甲,也以銅鐵爲之,甲片的形狀,多爲「山」字紋,製作精密,穿著輕便.兵士則穿鎖字甲,在腰部以下,還配有鐵網裙和網褲,足穿鐵網靴.
明代圓領大袖衫爲儒士所穿的服飾,與其他官吏一樣,都有詳細的制度.如「生員衫,用玉色布絹爲之,寬袖皂緣,皂條軟巾垂帶.凡舉人監者,不變所服.」這是從江蘇揚州明墓出土的一套士人服飾.在當時被稱爲「直裰」,或稱「直身」,《儒林外史》裡的士人,就多穿這種服裝.
明代上襦下裙的服裝形式,與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別,只是在年輕婦女中間,常加一條短小的腰裙,以便活動,有些侍女丫環也喜歡這種裝束.上襦爲交領、長袖短衣.裙子的顏色,初尚淺淡,雖有紋飾,但並不明顯.至崇禎初年,裙子多爲素白,即使刺繡紋樣,也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊,作爲壓腳.裙幅初爲六幅,這是遵循古儀,即所謂「裙拖六幅湘江水」；到了明代末年,裙幅始用八幅,腰間細褶數十,行動輒如水紋.到了明末,裙子的裝飾日益講究,裙幅也增至十幅,腰間的褶襉越來越密,每褶都有一種顏色,輕描淡繪,色極清雅,微風吹來,色如月華,故稱「月華裙」.此外,還有用綢緞剪成大小規則的條子,每條繡以花鳥圖紋,另在兩邊鑲以金線,稱鳳尾裙；又有一種,以整鍛折以細道,稱爲百褶裙.
明代水田衣是一般婦女服飾,是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝,形似僧人所穿的袈裟,因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名.它具有其它服飾所無法具備的特殊效果,簡單而別致,所以在明清婦女中間贏得普遍喜愛.據說在唐代就有人用這種方法拼製衣服,王維詩中就有「裁衣學水田」的描述.水田衣的製作,在開始時還比較注意勻稱,各種錦緞料都事先裁成長方形,然後再有規律地編排縫製成衣.到了後來就不再那樣拘泥,織錦料子大小不一,參差不齊,形狀也各不相同,與戲台上的「百衲衣」（又稱富貴衣）十分相似.
錦衣衛,掌侍衛、緝捕、刑獄之事,恆以勛戚都督領之,恩廕寄祿無常員.凡朝會、巡幸,則具 鹵簿儀仗,率大漢將軍共一千五百七員等侍從扈行.宿衛則分番入直.朝日、夕月、耕藉、視牲,則服飛魚服,佩繡春刀,侍左右.